Меню

Как найти конец в новых нитках



Инструкция, как присоединить нить при вязании крючком

Я знаю, что многие теряются и паникуют, когда нужно присоединить нить при вязании крючком. Поверьте, все делается очень просто. Показываю вам на своем примере.

Как присоединить нить при вязании крючком, чтобы качество не пострадало, а переход выглядел максимально аккуратно? Этот вопрос тревожит всех начинающих рукоедльниц в начале пути, когда амигуруми выглядит недостижимым идеалом. Навыки всегда приходят с опытом. Сегодня я расскажу, как менять оттенок пряжи, покажу способы присоединения ниток со сменой цвета и без, поделюсь своим опытом вязания.

  1. Крючок нужного размера, соответствующий пряже.
  2. Пряжа. Количество вариаций зависит от вашей фантазии и потребностей.
  3. Желание, терпение, труд, которые, как известно, все перетрут.

Чтобы выбрать способ, которым стоит вплести новую нить в вязание крючком, требуется дать ответ на два вопроса:

  • — каким способом вяжется игрушка или изделие – круговое с соединительным столбиком, спиральное вязание или сплошное полотно?
  • — будем ли менять цвет нитки?

По опыту, могу сказать, незаметно можно сменить нить другого оттенка при круговом вязании с соединительным столбиком и при создании сплошного полотна. Разберем способы смены пряжи.

Круговое с соединительным столбиком

Я вяжу по кругу, одним направлением, конец ряда замыкаю соединительным столбиком. Делаю подъем воздушной петелькой.

При таком типе менять нить на другой оттенок можно на конце ряда, если схемой не определен другой порядок. Для этого я продеваю крючок в петлю подъема. Цепляю новую нитку.

Делаю соединительную петлю, подъем новым оттенком.

Чтобы закрепить нити, «хвостики» нового и старого цвета располагаю на «косичке» предыдущего ряда, ввязываю их внутрь. Вяжу по схеме.

Важно! «Хвостики» новой и старой нитки не должны быть слишком короткими! Оптимальный размер 4-5 сантиметров. Слишком короткие могут плохо закрепиться внутри ряда, а в дальнейшем выпасть из него, а слишком длинные доставят неудобства при вязании.

Цветовой переход получается аккуратным и незаметным.

Вязание по спирали

Способ «спирали» не предусматривает сложностей. По спирали я вяжу детали будущей игрушки – ножки, ручки, голову, туловище.

Работая по спирали невозможно поменять нить незаметно. Место соединения пряжи разных цветов будет видно, но внешний вид, визуальное восприятие игрушки от этого никак не пострадают.

На заметку! Если нужно поменять нить и требуется сделать этот переход к другому оттенку максимально незаметным, то лучше не выбирать этот тип, а использовать круговой тип с соединительной петелькой.

Смена нити при вязании по спирали происходит на конце ряда. Когда остаются две последние петли, нужно взять новый оттенок, оставить от него «хвостик» длиной не менее 4-5 сантиметров, поддеть его крючком.

Протянуть пряжу нового цвета через две петли. Чтобы закрепить хвостики, я кладу их на предыдущий ряд, ввязываю их внутрь нового.

Сплошное полотно

Смена нити на другой цвет происходит на конце ряда, когда остается две петли, если иное расположение цветов не предусмотрено схемой.

Цепляем новый цвет нитки, продеваем его через две петельки.

«Хвостики» кладем на предыдущий ряд, ввязываем их внутрь нового.

Всеми способами ввода новой нитки я пользуюсь в зависимости от типа детали, которую вяжу. Когда мне нужно сменить цвет в середине или просто присоединить нить при вязании крючком того же цвета, что и основное полотно, я беру новую нитку, когда остается две петли.

Цепляю ее, продеваю через две петли.

Закрепляю хвостики внутри.

Вязание крючком – дело не из простых. Оно требует терпения и усидчивости. Вязание с использованием пряжи разных цветовых вариаций сделает игрушку или любое другое изделие визуально более интересной, добавит ей неповторимости, уникальности.

Надеюсь, пошаговое описание способов ввода новой пряжи поможет начинающим рукодельницам и вдохновит на новые свершения. Если мастер-класс был полезным, делитесь полученным результатом, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты в социальных сетях!

Источник статьи: http://shebby-shik.ru/vyazanie/kak-prisoedinit-nit-pri-vyazanii-kryuchkom.html

66 трюков, с которыми даже неумеха будет вязать как мастерица!

Вязание спицами — целое таинство… Для рукодельницы очень важно правильно организовать свою работу , чтобы процесс творчества приносил максимум удовольствия.
Благодаря этим изобретательным приемам можно творить , не отвлекаясь на досадные мелочи! Нитки не будут путаться , а некоторые хитрости помогут создать воистину прекрасные вещи. Всем поклонникам хендмейда посвящается!

1. Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда , но всегда следует покупать пряжу , длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи , указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той , которая указана в инструкции.

2. Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной , что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца , то можно понять неясные моменты из контекста.

3. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров , то Вам будет легче , если Вы выделите цифры , относящиеся к Вашему размеру , цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

4. Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов , то желательно , чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же , одинаковой должна быть и толщина спиц , указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей — здесь тоже необходимо соответствие , иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

5. Свяжите образец размером не менее 10×10 см. Из картона вырежьте шаблон , внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10×10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель , чем указано в описании работы , то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на ½ или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель , то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

6. Не распускайте образец , а отложите его , чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания , если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много , то можно использовать их для покрывала в стиле ‘пэчворк’.

7. Если Вы собираетесь вязать свою первую модель , то выбирайте не очень прилегающий , простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона , нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

8. Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете , что , возможно , придется удлинять рукава , вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

9. Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее , чем указано в инструкции , тогда его можно будет носить и поверх пальто.

10. Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой , используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

11. В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы , убавления и прибавления , переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

12. Если при вязании крупных деталей руки быстро устают , воспользуйтесь круговыми спицами.

13. Если Вы вяжете модель с длинным рукавом , обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

14. Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

15. Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи , воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей , что не дает им перепутаться

16. Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи , то обязательно постирайте образец в воде , имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру , так как обычно полотно садится. Таким образом , Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

17. Практичная вещь , в покупке которой Вы никогда не раскаетесь — это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть , если Вы прерываете работу

18. Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов , особенно при выполнении сложных узоров.

19. При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но , тем не менее , планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку , то она не потеряет форму.

20. Если Вы вяжете нитями в два сложения , старайтесь натягивать обе нити одинаково.

21. При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи , просто выберите размер поменьше.

22. Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда , то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

23. Даже если Вы очень торопитесь , постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься , испортив все изделие.

24. Если Вы вяжете из светлой , маркой пряжи , положите клубок в пакет и заклейте его , оставив небольшое отверстие для нити.

25. Если Вам нужна вспомогательная спица , а у Вас ее нет , возьмите спицу из комплекта чулочных спиц , т. е. не очень длинную и без ограничителя.

26. Если выполнить планку в резинку 1×1 из нитей двух цветов , то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли , изнаночные снимать , нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

27. Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше , чем основные спицы.

28. Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается , опустите ее на несколько секунд в кипяток , она снова станет мягкой.

29. Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще , та край будет лучше растягиваться.

30. Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи , то , чтобы не напрягать глаза , постелите себе на колени белый платок.

31. Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины , то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

32. Храните спицы в том же пакете , в котором они продавались. Если Вы забудете их номер , то всегда сможете найти его на упаковке.

33. Для изделий , связанных в поперечном направлении , не следует выбирать слишком сложные узоры , так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта , что неизбежно ведет к ошибке.

34. В инструкции указано , что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

35. Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала , то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

36. Выкройки связанных по косой пуловеров , жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку , состоящую из прямоугольников , иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

37. Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

38. Если перекрещивать изнаночные петли , то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й , не спускайте петлю со спицы , теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

39. Если Вы вяжете пуловер поперек , то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать , набрав по краю готовых деталей , или пришить обычным или кетельным швом.

40. Если Вам нужно вязать лицевой гладью , выполните первый ряд резинкой 1×1 , тогда край не будет скручиваться.

41. Если пришить пуговицы не ниткой , а тонкой резинкой , то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

42. Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом , они дольше не растреплются.

43. Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани , то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

44. Прятать концы ниток — занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить , если воспользоваться крючком.

45. Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку , тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали , затем выкройте подкладку , используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом ‘козлик’ пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

46. Если Вы вяжете толстой нитью , то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити , чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей , при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу , то вводить новый моток надо с начала следующего ряда ( или — у края детали). И не расстраивайтесь , если от предыдущего мотка остался ‘хвост’: он Вам пригодится при сборке.

47. Если пришивать манжеты и планки швом ‘козлик’, то соединение будет более эластичным.

48. Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались , их можно обработать косой бейкой.

49. При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать,

50. Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму , если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

51. Если Ваш ребенок школьник и носит ранец , то добавьте дополнительную нить при вязании плеч , чтобы они не вытирались.

52. Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей , если их не обрезать , а протягивать параллельно будущему шву

53. Если вяжете детский пуловер , то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.

54. Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку , то такая модель будет более безопасной , к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.

55. Если Вы выполняете подгибку жакета , пуловера или юбки , которую затем следует отвернуть внутрь , то , провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель , Вы получите аккуратную линию сгиба.

56. Чтобы край изделия оставался эластичным , можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю , протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю , сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

57. Если в инструкции сказано , что деталь следует вязать симметрично , то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

58. Если вязать от того конца нити , который находится в середине клубка , то вязаное полотно получится более равномерным.

59. Если Вам нужно отложить большое число петель , вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

60. Чтобы горловина не растягивалась , при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

61. Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии , вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

62. Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель , прибавлений и убавлений , вяжите рукава не поочередно , а от отдельных клубков на одних спицах , одновременно выполнял прибавления и убавления.

63. Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить.

64. Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков , то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

65. Можно удлинить пуловер , связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего , если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу , мягкий мохер или ангору — они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из ‘обычной’ гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно , лучше , если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

66. Сделайте метку маркером на пальце , чтобы следить за расстоянием между стежками.

Источник статьи: http://svoimi-rukami-da.ru/15-tryukov-s-kotorymi-dazhe-neumeha-budet-vyazat-kak-masteritsa/

Как соединять нити при вязании надёжно и незаметно

Доброго времени суток, дорогие рукодельницы и рукодельники. Случались ли у вас такие досадные неприятности? Связали красивую вещь, поносили, постирали, а потом замечаете – откуда ни возьмись появилась на изделии дырка. Причём, совершенно непонятно, откуда она там взялась? Вроде нигде не зацепили, и ничего не рвалось… У одной моей знакомой такое однажды было. И как потом выяснилась причина – просто развязался узелок, при помощи которого она соединяла нити…

Соединение нитей при вязании действительно играет важную роль – и в плане надёжности, и в плане эстетичного вида изделия. Сегодня поговорим о том, какими способами это можно сделать, а уж вам решать и выбирать, какой из них лучше подойдёт.

Способ 1: Прямой узел

Честно говоря, раньше я как-то не сильно заботилась о том, как лучше соединять нити при вязании. Когда-то очень давно увидела в старом пособии по вязанию, что делать это надо при помощи так называемого прямого узла.

Позже из других источников я узнала, что оказывается этот узел – один из самых древних известных человечеству. Археологические раскопки доказывают, что им пользовались ещё древние египтяне эпохи Древнего Царства (2990 лет до н.э.), а древние римляне и греки называли его «Геркулесов», или «Гераклов» узел, так как считали, что именно таким узлом Геркулес (Геракл) завязывал на себе шкуру побеждённого льва. И пользуются прямым узлом много веков — в различных сферах и для разных случаев жизни.

А делается этот узел очень просто.

Накладываем конец одной нити на конец другой нити:

Обворачиваем верхний конец вокруг нижнего, как при обычном завязывании узлов:

Теперь тот конец, который лежит сверху, накладываем на нижний конец

И оборачиваем им другой конец снизу:

Тянем за короткие кончики и подтягиваем с усилием длинные концы, чтобы узелок закрепился:

Таким способом я пользовалась продолжительное время. Он меня не подводил и вполне себя оправдывал на ворсистой пряже с содержанием шерсти, или на акриле. Узелок получается маленьким и прочным.

Но не тут-то было, когда пришлось вязать из гладких «скользких» ниток, типа мерсеризованного хлопка, или хлопка с вискозой, шёлком, или шерсти с нейлоном. Узелок-то оказался коварным! Тянешь за нити, чтобы его закрепить, а он вдруг скользит и… развязывается.

Добавлю ещё некоторые интересные факты, касающиеся этого «коварного» узла. Примечательно, что им долгое время пользовались моряки для связывания двух канатов одинаковой толщины, и этот узел до сих пор рекомендуется в некоторых учебниках по морскому делу.

Но вот что говорится в широко известной в определённых кругах за рубежом «Книге узлов Аншлея» (Лондон 1977 год): «Раньше этот узел на флоте имел конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы… Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт, он опасен, когда намокает». В другом месте своей книги Аншлей пишет: «Этот узел, примененный для связывания двух тросов, унёс больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых». В общем, выводы очевидны…

Способ 2: Ткацкий (промышленный) узел

Каким бы удобным и привычным не казался прямой узел, для скользких ниток пришлось искать другое решение. И оно нашлось. Это ткацкий, или промышленный узелок. Вот он-то как раз оказался и крепким, и незаметным, и полностью надёжным на любой пряже!

Говорят, что таким узлом пользуются профессиональные ткачихи на фабриках для устранения разрывов нитей, и что узел этот не ползёт даже на леске! Правда, испытывать на леске прочность и надёжность этого узелка я не стала, а вот на скользких нитках он полностью себя оправдал.

Итак, смотрите как он делается. На кончике одной нити делаем петельку вот так:

Кончик другой нити пропускаем снизу в эту петлю и подводим справа под первую нить, вот так (кончик лучше вытянуть подлиннее):

Тот же самый кончик, который только что вводили в петлю, ещё раз вводим в эту же петлю, уже с другой стороны:

Слегка подтягиваем короткие концы, придерживая узелок пальцами, проверяя, всё ли правильно и ровно и расположилось:

С усилием затягиваем длинные концы, чтобы узелок получился не более диаметра ниток:

Чем ещё хорош этот узелок? Он получается настолько маленьким по объёму и настолько прочным, что при желании можно даже обрезать кончики ниток прямо впритык к узелку, чтобы потом эти кончики не заправлять. Но я для большей надёжности предпочитаю всё же кончики оставлять.

В заключение хочу сказать, что способов соединения нитей существует достаточно много. Некоторые вязальщицы даже любят в некоторых случаях вводить новую нить вообще без узлов, однако этот способ не всегда подходит. Дело в том, что там нужно в местах соединения по несколько петелек провязывать двойной нитью, а затем заправлять кончики. Получаются утолщения, которое на некоторых узорах и некоторой пряже могут быть слишком заметными. Но в определённых случаях и такой способ хорош.

Ну и ещё одна маленькая хитрость, которой пользуются многие вязальщицы, и я в том числе. Стараюсь по возможности при вязании отдельных деталей изделия присоединять новую нить в начале или в конце ряда, чтобы место соединения потом можно было спрятать в швы, и оно было совсем незаметным. Просто если вижу, что оставшегося конца нити не хватит, чтобы довязать ряд до конца, обрываю нить перед началом ряда и присоединяю другую.

Но ведь бывает всякое: либо не хватает пряжи, и тогда приходится присоединять новую нить, где придётся, либо вязание ведётся по кругу — тогда аккуратное соединение нитей посреди ряда особенно актуально.

Ну что ж, друзья, надеюсь, вышеизложенное для кого-то окажется полезным. Было бы интересно узнать, какими способами соединений пользуетесь вы. И если применяете промышленный узелок, то обрезаете ли кончики ниток?

А на сегодня я с вами прощаюсь. С наилучшими вам пожеланиями автор блога Ариника. До новых встреч!

Источник статьи: http://vivatvyazanie.ru/kak-soedinyat-niti-pri-vyazanii-nadyozhno-i-nezametno/

Как соединить нить, две нити при вязании спицами незаметно сменить

При вязании спицами важно правильно и надежно соединить нити, чтобы не испортить внешний вид полотна. Существует несколько способов, как можно незаметно объединить концы пряжи посередине, по краям изделия либо в конце вязания.

Зачем необходимо делать узлы в вязании незаметными?

При вязании спицами либо крючком всегда заканчивается нитка, в итоге требуется привязывать новый моток пряжи. Зачастую начинающие вязальщицы складывают две нити вместе и связывают обычным узлом. После во время вязания свисающие концы требуется вплетать в вязку при помощи крючка либо иголки, продевать под связанные петельки, протягивая нитку. В результате будет образовываться утолщение, которое будет заметным и не слишком красивым.

Для исправления ситуации можно на близком расстоянии отрезать края ниток. Однако спустя время узел развяжется и на полотне сформируется дырка. Такой вариант соединения подходит при провязывании ниток между собой в конце либо начале ряда. Однако в данном случае потребуется обрезать большую часть пряжи. Если последней очень мало, рекомендуется сделать узел.

Узлы в вязании необходимо делать незаметными, чтобы полотно с лицевой и изнаночной стороны выглядело аккуратно. При этом такой узел будет достаточно крепким.

Особенности создания незаметных узлов:

Особенности Нюансы
Изменение оттенка Если по узору требуется изменить оттенок, рекомендуется применять протяжки, чтобы не пришлось слишком часто соединять пряжу.
Для удобства ношения Для удобства ношения разноцветной одежды желательно пропускать не меньше 4 отверстий и вторую нитку с изнаночной стороны переплетать с рабочей пряжей.
Чередование разных ниток Если в полотне будет присутствовать чередование разных нитей через большое количество рядов, требуется обрезать нитку либо выполнять протяжку между кромочным и предпоследним элементом.

Способы незаметно соединить нити при вязании спицами

Соединить нить при вязании спицами незаметно можно при смене пряжи в начале ряда, с последующим скрыванием концов в боковой шов. В итоге на полотне не будут образовываться узлы. Если остается еще достаточно много нитей, рекомендуется оставить пряжу, начав вязание при помощи нового мотка.

Если ряд практически был довязан, а нитка закончилась, рекомендуется его распустить, вновь провязав новым мотком. Однако бывают моменты, например, пряжи не хватило либо круговое вязание, когда требуется объединить нити. Однако это требуется выполнять так, чтобы участок стыковки был невидимым и надежно зафиксирован. Это можно сделать с помощью разных вариантов, предусматривающих разный тип пряжи.

Ткацкий узел

Ткацкий либо промышленный узел подходит для скользких нитей. Он позволяет незаметно, надежно и крепко состыковать пряжу. Такой вариант узла пользуется широким спросом среди профессиональных швей на фабриках, поскольку не ползет на леске и предотвращает разрывы ниток.

Пошаговая инструкция:

  1. На конце одной пряжи выполнить петельку.
  2. Конец другой нитки пропустить в данную петельку снизу и подвести под первую пряжу с правой стороны. Кончик должен быть длинным.
  3. Конец, который был введен в петлю, вновь ввести в данную петельку, но с иной стороны.
  4. Немного подтянуть укороченные края, удерживая пальцами узел. При этом проверять, чтобы все было ровно и правильно располагалось.
  5. С небольшим усилием затянуть удлиненные края пряжи, чтобы узел стал меньше диаметра нитей.

Несмотря на то что ткацкий узел выходит очень маленьким по размерам, он будет достаточно крепким. За счет этого можно отрезать края пряжи непосредственно возле узла. В итоге в дальнейшем не потребуется заправлять эти концы. Однако для большей надежности рекомендуется сохранять края пряжи.

Вязание в несколько сложений

Если во время вязания из тонкой пряжи в несколько сложений закончилась одна нитка, можно сделать следующее:

  1. Из пряжи, которая закончилась, выполнить петельку.
  2. Сквозь отверстие пропустить новую пряжу, подвернув края в разные стороны. Конец старой нити должен смотреть в противоположную сторону от направления вязания. Конец новой пряжи должен двигаться относительно вязания.
  3. Длина каждого края нити должна быть не меньше 10 см.

Вязание в 2 нити

При вязании в две нитки рекомендуется изначально поменять одну пряжу, затем вторую. В данном случае свободный конец нити должен достигать около 50 см.

Пошаговая инструкция:

  1. Изначально убрать одну из двух пряжей. Ввести одну новую нитку, сохранив конец длиной 10 см.
  2. Провязать до остатка 10 см края второй нитки. Аналогично ввести вторую пряжу.
  3. Запрятать концы ниток с помощью иголки.

Валяние

Соединить нить при вязании спицами незаметно можно с помощью валяния. Такой способ не будет создавать в участке состыковки утолщения, которые образуются во время вывязывания одной либо нескольких петелек в две нити.

Для создания требуются следующие материалы с инструментами:

Пошаговая инструкция:

  1. Края ниток, которые требуется объединить в одну, с помощью пальцев раскрутить на несколько сантиметров в разные стороны.
  2. Распущенные края слегка промочить водой.
  3. Две пряжи сложить внахлест и скрутить в одну нитку.

При использовании толстых ниток рекомендуется развернутую часть пряжи поделить пополам вдоль. Одну половину требуется оборвать либо укоротить на 4 см. Благодаря этому после состыковки ниток не будет образовываться некрасивое утолщение.

Прошивание нити иглой

Такой вариант больше подходит для шерстяной пряжи, состоящей из нескольких ниток. Также способ подходит для шнурового материала любого состава.

При выборе толстых ниток желательно расщепить их края на 8 см. Затем состыковать половины пряжи, а оставшиеся части оторвать, не используя ножницы.

Пошаговая инструкция:

  1. Край нитки от первого мотка вдеть в иголку с тупым концом. Продеть в центр нитки от второго мотка. В итоге должна сформироваться петля.
  2. Нитку от второго мотка вдеть в иголку с тупым наконечником. Ввести инструмент в отверстие первой нитки и вывести в центр нитки второго мотка.
  3. Петли затянуть, разгладив две стороны.

С помощью клея

Соединить незаметно нити от разных мотков пряжи можно с помощью специального клея для трикотажного полотна. Такой способ подходит в том случае, если для вязания спицами используется пряжа, в составе которой присутствует хлопок либо лен.

Пошаговая инструкция:

  1. На протяжении 8 см поделить края мотков пряжи на отдельные нитки, укоротив последние до различной длины. Нитки не обрезать, а оторвать.
  2. На укороченный край первого матка нанести клей и приклеить, прокатов нить в пальцах.
  3. Проделать аналогичные манипуляции с укороченным концом второго мотка пряжи.

Прямой узел

Прямым узлом для состыковки нитей могут пользоваться начинающие вязальщицы, поскольку он достаточно прочный и простой в выполнении.

Пошаговая инструкция:

  1. Край одной нитки наложить на конец другого материала.
  2. Обернуть вокруг нижнего верхний край, как при простом связывании узлов.
  3. Край, который располагается сверху, наложить на нижний конец, обернув им хвостик снизу.
  4. Тянуть за укороченные края, подтягивая сильно длинные хвосты для закрепления узла.

Такой вариант соединения пряжи подходит для ворсистых ниток, в составе которых присутствует шерсть либо акрил. В итоге узел будет крепким и небольшим. Однако такой способ объединения ниток не подходит для мерсеризованного хлопка, шерстяной с нейлоном, шелковой, хлопковой с вискозой пряжи. Во время затягивания ниток для закрепления узла последний будет скользить и развязываться.

Лучшие способы смены нити посередине полотна

Во время вязания спицами иногда требуется объединить нитки из 2 клубков пряжи. Чтобы узлы не портили внешний вид рисунка, можно воспользоваться безузелковым методом состыковки ниток.

Соединить нить при вязании спицами незаметно можно следующим способом:

  1. Конец нитки продеть в ушко иголки, предназначенной для вышивания. Слегка ослабить натяжение скручивания пряжи, прокрутив немного нитку против скручивания.
  2. Иголку продеть между нитками.
  3. Край пряжи вытянуть на поверхность через 3 см, сохранив петлю.
  4. В петлю вставить другую пряжу, которую требуется состыковать с используемыми нитками.
  5. Край заправить в пряжу. В итоге нитка будет состыкована, без образования узла.

Для аккуратного и прочного соединения ниток существует безузелковый метод, позволяющий объединить пряжу разного окраса. Для комбинирования рекомендуется выбирать нитки с одинаковой толщиной, чтобы смена оттенка выглядела красиво и органично. Для вязания потребуются прямые спицы с нитями двух оттенков.

Пошаговая инструкция:

  1. При переходе на другую нитку в предыдущем ряду не довязывать одно отверстие.
  2. Новую пряжу приложить к рабочей нити.
  3. Провязать последнее отверстие, прихватив две нитки. В итоге должна образоваться двойная петелька.
  4. Вязаное полотно перевернуть, чтобы разноцветная петелька стола первой в очереди.
  5. Это отверстие снять, как первую кромочную петельку, без провязывания.
  6. Старую нитку аккуратно отодвинуть, провязав второй элемент новой пряжей.
  7. Сформировать новый ряд нитками иного оттенка.

При работе в технике жаккард либо интарсии очень удобно вплетать пряжу непосредственно на этапе вязания. В противном случае потребуется вшивать большое количество концов пряжи.

Пошаговая инструкция:

  1. От старого и нового мотка пряжи оставить края ниток длиной 15 см. Концы не завязывать узлом.
  2. Продолжить вязание новой ниткой, вплетая сразу старую пряжу.
  3. В новом ряду вплести край нитки, который остался от нового мотка.
  4. Во время вплетения размещать край нитки перед рабочей пряжей и за ней.

Особенность кругового вязания заключается в том, что в нем отсутствует шов, в который можно было в дальнейшем спрятать смену пряжи. Если заменить нитку в центре круга, выйдет неаккуратная ступенька, которая будет постоянно бросаться в глаза.

При круговом вязании можно легко и незаметно поменять нитки, если придерживаться следующих этапов:

  1. По завершении круга начать новый оттенок, провязав полный круг.
  2. Правый рабочий инструмент разместить под правой стенкой отверстия предыдущего круга, который был провязан во время смены оттенка. Данный элемент перекинуть на левый рабочий инструмент.
  3. Провязать отверстия вместе, передвинув на один элемент в левую сторону маркер начала круга. Данную процедуру осуществлять каждый раз после провязывания отверстий, когда происходит смена на новый оттенок.
  4. Если не производить сдвигание маркера, начало круга будет располагаться там, где сформирован один круг, но должно было быть два.
  5. Правая и левая вязальные иглы должны иметь два круга с измененным оттенком.

При использовании данной техники должна образоваться диагональ из немного натянутых отверстий. Такой вариант смотрится более эстетично, чем ступеньки. Когда полотно будет постирано, диагональ почти не будет видна.

Какие способы подходят для незаметного соединения нити по краям полотна

По завершении оформления шерстяных изделий зачастую требуется объединить связанные детали в одно полотно. Данную процедуру требуется выполнять незаметно, чтобы лицевая область будущей одежды выглядела аккуратно и красиво.

Соединить нить при вязании спицами незаметно можно с помощью кеттельного шва, который позволяет объединить разные части готовых полотен, например, планок, беек либо карманов.

Такой шов достаточно простой в создании, если придерживаться следующей инструкции:

  1. С изнаночной стороны вставить иглу во второе отверстие.
  2. Сверху вставить в первое отверстие и протянуть снизу вверх через третий элемент.
  3. Инструмент вновь ввести во второе отверстие сверху вниз и вытянуть сквозь четвертый элемент снизу наверх.
  4. Аналогичные манипуляции проделать до конца ряда и зафиксировать пряжу.

Кеттельный шов иголкой дает возможность сделать участок состыковки практически незаметным и аккуратным.

Вертикальный шов больше пользуется спросом, если требуется сшить детали по краям изделия. Такую технику рекомендуется выполнять пряжей, которой было связано полотно, либо похожими по структуре и оттенку нитями. При этом материал должен быть очень крепким.

Матрасный шов является разновидностью незаметного вертикального шва, при помощи которого можно объединить детали одного полотна.

Пошаговая инструкция:

  1. Для создания невидимого шва сшивать детали с лицевой области полотна, начиная с нижнего конца.
  2. На правой детали с помощью иголки захватить пряжу между кромочным и правым отверстием.
  3. На левой детали при помощи иголки захватить нитку между кромочным и последним элементом провязанного края.
  4. По очереди выполнять аналогичные манипуляции, хватая отверстия с каждой детали.
  5. Не пропускать ряды. Если детали были провязаны сквозным рисунком, можно делать пропуск в каждом втором ряду.
  6. Через каждые 3 см затягивать пряжу, чтобы не было заметно стежков. Последние не затягивать плотно, поскольку шов должен сохранять эластичность.

В итоге должен образоваться идеальный шов, который будет почти невидимым.

Как спрятать концы нитей, оставшиеся после вязания?

Вшивание концов пряжи в изделие считается наиболее распространенным методом фиксации ниток. Благодаря этому края пряжи не будут торчать и расплетаться.

Пошаговая инструкция:

  1. От нового и старого мотка пряжи оставить концы ниток по 15 см, продолжив вязание дальше.
  2. В новых рядах подтягивать края ниток, чтобы петельки в изделии оставались ровными.
  3. Чтобы закрепить, ввести иголку с одной из ниток в отверстие, из которого выходит другая нитка.
  4. Остаток пряжи протянуть по горизонтали через дуги изнаночных отверстий либо по вертикали через половины лицевых элементов.
  5. Иголку со второй ниткой ввести в отверстие, от которого выходит первая нитка. Вшить аналогично, как первый край пряжи.

Спрятать концы ниток, которые остались после вязания, можно следующим способом:

  1. После провязывания последнего отверстия закрепительного ряда отрезать нитку, сохранив конец длиной 7 см.
  2. Протянуть нить сквозь петельку и затянуть.
  3. В иголку для сшивания шерстяными нитями вдеть пряжу и протянуть по изнаночной стороне полотна сквозь кромочные отверстия на длину 4 см.

Выделяется несколько вариантов соединения нитей при вязании спицами. Иногда можно ввести новую пряжу без узлов, но такой способ не всегда уместен, поскольку в таких участках стыковки требуется несколько петелек провязывать двойной нитью, после заправлять концы. В итоге образуются утолщения, которые в некоторых рисунках и пряже не смогут оставаться незаметными. В данном случае лучше воспользоваться ткацким либо прямым узлом, валянием либо специальным клеем.

Видео о соединении нити

Как соединить нити без узла и без утолщения:

Источник статьи: http://handsmake.ru/kak-soedinit-nit-pri-vyazanii-spitsami.html

§ 4. Как спрятать концы нитей, окончание

4.2. Спо­собы школы лени­вого вязания

Спо­собы при­со­еди­не­ния нити, выра­бо­тан­ные совет­ской шко­лой, в целом не соот­вет­ствуют пряже сред­ней тол­щины совре­мен­ного каче­ства. Они могут при­ме­няться лишь к тон­ким нит­кам, напри­мер, к тем, что пред­на­зна­чены для машин­ной вязки. Но и в этом слу­чае иде­аль­ного вяза­ного полотна полу­чить нельзя. Узе­лок, свя­зы­ва­ю­щий только одну нитку из сло­же­ния, может, и не будет заме­тен, но ввя­зан­ные в полотно концы даже очень тон­ких нитей делают его неров­ным, утол­щая петли и уве­ли­чи­вая их раз­мер. В резуль­тате вид полотна ухуд­ша­ется, а если узел­ко­вых соеди­не­ний много, то нару­ша­ется его эла­стич­ность. Спо­собы при­су­чи­ва­ния кон­цов нитей, пред­ло­жен­ные Л. Сич­ка­ренко и З. Попель, а также Л. Пеш­ко­вой, несо­мненно, хороши, но слиш­ком трудоемки.

Спо­собы немец­кой школы вяза­ния не соот­вет­ствуют нашей тра­ди­ции эко­но­мить нити и пере­вя­зы­вать ста­рые вещи, от кото­рой в бога­тых евро­пей­ских стра­нах давно отка­за­лись. А глав­ное, скажу сразу, – они не под­хо­дят для моей системы лени­вого вязания.

Что каса­ется неэко­ном­ного рас­хо­до­ва­ния пряжи, то, если при­со­еди­нять нить по немец­кому спо­собу с края детали, от нити пред­ше­ству­ю­щего клубка почти все­гда оста­ется длин­ный конец. Кроме того, чтобы заде­лы­вать нить с помо­щью иглы, хво­стик тоже дол­жен быть не корот­ким. Однако эко­но­мией можно было бы пре­не­бречь, если бы сам спо­соб был без­упреч­ным. Но зоной его при­ме­не­ния явля­ется кромка вяза­ного полотна, кото­рая пред­став­ляет собой тех­но­ло­ги­че­ски слож­ный уча­сток, сопря­жен­ный с набо­ром петель и сши­ва­нием деталей.

Так, вве­де­ние новой нити с края полотна соче­та­ется в немец­ком спо­собе с про­тас­ки­ва­нием тех­но­ло­ги­че­ского конца по пет­лям, рас­по­ло­жен­ным в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от кромки. А именно по ним обычно про­хо­дит линия набора для планки-застежки или три­ко­таж­ный шов, соеди­ня­ю­щий детали. Но из-за про­та­щен­ного через петли тех­но­ло­ги­че­ского конца они могут плохо читаться. Это тре­бует повы­шен­ного вни­ма­ния, затруд­няет работу и может при­ве­сти к ошиб­кам: напри­мер, иска­же­нию набор­ной линии, сбою ритма набора.

Кроме того, в немец­ком спо­собе хво­стик про­тя­нут строго по вер­ти­кали и поэтому никак не скреп­лен с пет­лями. Он в любой момент работы с полот­ном может из пря­мого, натя­ну­того стать вол­ни­стым и начать выби­ваться в про­ме­жутки между дугами петель, через кото­рые он проходит.

К тому же край полотна полу­ча­ется все­гда толще вне зави­си­мо­сти от того, заправ­лен ли конец нити в кромку до или после сши­ва­ния детали швом «назад иголку». Если мы вяжем из остат­ков пряжи раз­ных цве­тов или из ниток от рас­пу­щен­ной коф­точки, то хво­сти­ков будет очень много. Что же тогда ста­нет с кромкой?

Сле­дует также ска­зать, что для оте­че­ствен­ных вязаль­щиц совер­шенно не под­хо­дит инстру­мент, преду­смот­рен­ный немец­ким спо­со­бом. Он пред­по­ла­гает исполь­зо­ва­ние для заделки хво­сти­ков што­паль­ных игл с тупым кон­цом, кото­рый не рас­щеп­ляет нить. Они раз­ра­бо­таны спе­ци­ально для работы с вяза­ным полот­ном. (Подроб­нее см.: «Иглы и булавки для руч­ного три­ко­тажа», § 10 «Инстру­мен­та­рий», глава V «Кла­довка».) Но оте­че­ствен­ная про­мыш­лен­ность выпус­кает што­паль­ные иглы только с ост­рым кон­цом. И это – не луч­ший инстру­мент для заделки хво­сти­ков. Ведь как бы вы ни ста­ра­лись игла нет-нет, да и заце­пит нитку петли и про­та­щит хво­стик через нее. А если вам нужно будет по какой-либо при­чине осво­бо­дить спря­тан­ный хво­стик? Напри­мер, вам не понра­ви­лось, как вы его спря­тали, – заметно с лица, или вы должны пере­вя­зать этот уча­сток работы, а для начала – рас­пу­стить его. Однако хво­стик, заде­лан­ный иглой, обя­за­тельно застря­нет в том месте, где он был про­та­щен сквозь нить, а он дол­жен легко высвобождаться.

Я реко­мен­дую вме­сто иглы исполь­зо­вать вязаль­ный крю­чок, кото­рый дол­жен не про­тас­ки­вать конец нити через дуги изна­ноч­ных петель, а в них его запле­тать. Запле­тен­ный хво­стик не выскольз­нет ни при каких обсто­я­тель­ствах. В то же время его все­гда легко будет выпле­сти кон­чи­ком спицы, если воз­ник­нет необ­хо­ди­мость пере­вя­зать соот­вет­ству­ю­щий уча­сток во время работы над коф­точ­кой или рас­пу­стить ноше­ную вещь, чтобы свя­зать из ее ниток что-то другое.

При лени­вом спо­собе, кото­рый пред­по­ла­гает вяза­ние рука­вов и ниж­ней части пуло­вера (до пройм) по кругу, кромки с кро­моч­ными пет­лями в изде­лии есть только у пройм и гор­ло­вин. А при кру­го­вом вяза­нии не имеет зна­че­ния, где при­со­еди­нена нить. Сле­до­ва­тельно, она может быть вве­дена в работу в любой точке – именно там, где закон­чился преды­ду­щий клу­бок при одно­цвет­ном вяза­нии или где начи­на­ется узор, тре­бу­ю­щий нити дру­гого цвета при раз­но­цвет­ном вяза­нии. Такого же прин­ципа я при­дер­жи­ва­юсь и отно­си­тельно плос­ких участ­ков вяза­ния. Место при­со­еди­не­ния стало не кри­тич­ным, поскольку мне уда­лось решить глав­ную про­блему при­со­еди­не­ния нити и заделки хво­сти­ков – про­блему узелка и даже исполь­зо­вать сам узе­лок для реше­ния этой про­блемы. Исклю­че­ние состав­ляют верх­ний и ниж­ний края полотна. Ни в набор­ном, ни в закреп­ля­ю­щем ряду на нит­ках не должно быть узлов, поскольку спря­тать их так, чтобы они не иска­зили край, очень трудно, прак­ти­че­ски невозможно.

Итак, я пред­ла­гаю следующее:

при вве­де­нии новой нити в работу, а также при рас­пус­ка­нии ноше­ной кофты или неудачно выпол­нен­ной детали нитки свя­зы­вать надеж­ным и очень замет­ным порт­нов­ским узлом;

в про­цессе заделки хво­сти­ков порт­нов­ский узел раз­вя­зы­вать и соеди­нять нити неза­мет­ным оди­нар­ным плос­ким узлом, а его концы впле­тать по отдель­но­сти в вяза­ное полотно.

Опишу подробно ход работы при вяза­нии из новых ниток одного цвета.

Во время вывя­зы­ва­ния как плос­кой, так и цилин­дри­че­ской детали нити соеди­няю в том месте ряда, где закон­чи­лась нить израс­хо­до­ван­ного клубка, свя­зы­вая их порт­нов­ским узлом. Сильно его не затя­ги­ваю, чтобы можно было легко раз­вя­зать. При этом ста­рюсь, чтобы узел сразу ока­зался на изнанке.

Работу по заделке кон­цов нитей про­вожу на закон­чен­ной детали. И начи­наю ее с того, что крюч­ком пере­тя­ги­ваю на изнанку те узлы, кото­рые все же оста­лись на лице. Одно­вре­менно слежу за тем, чтобы узел вышел на изнанку в свое, а не в сосед­нее отвер­стие в полотне. Иначе узел нельзя будет пра­вильно раз­вя­зать. Его нити пере­пле­тутся с бли­жай­шей пет­лей или про­тяж­кой между пет­лями, и это будет заметно на лице­вой стороне.

Затем раз­вя­зы­ваю порт­нов­ский узел и свя­зы­ваю нити оди­нар­ным плос­ким узлом. При необ­хо­ди­мо­сти нож­ни­цами уко­ра­чи­ваю и/или подрав­ни­ваю концы узла, сло­жив их парал­лельно друг другу и вытя­нув вер­ти­кально. Опти­маль­ная длина конца нити состав­ляет при­бли­зи­тельно 4 см для ниток сред­ней тол­щины. Для более тон­ких ниток она может быть меньше на 1 см.

При свя­зы­ва­нии кон­цов нитей важно пони­мать, что они явля­ются частью петли, пра­виль­ная форма кото­рой не должна быть иска­жена узлом, а напро­тив, сохра­нена или вос­ста­нов­лена. Поэтому узел нельзя затя­ги­вать слиш­ком туго. Сам узе­лок и место вокруг него должны полу­чаться плос­кими, без бугорка, кото­рый чув­ству­ется паль­цами с обеих сто­рон полотна. На лице­вой сто­роне он ощу­ща­ется как шер­ша­вость на полотне. Это гово­рит о том, что вы непра­вильно свя­зали нити и узе­лок пере­кру­тился. Посмот­рев про­блем­ное место с лица, под вашим паль­цем вы обна­ру­жите иска­жен­ную петлю. Зна­чит, узе­лок нужно завя­зать заново.

В прин­ципе хорошо осмат­ри­вать с лица каж­дую петлю при свя­зы­ва­нии хво­сти­ков и при необ­хо­ди­мо­сти: 1) ослаб­лять или затя­ги­вать узел или 2) под­тя­ги­вать или ослаб­лять один из его концов.

Свя­зав концы плос­ким, узлом я при­сту­паю к впле­те­нию их в петли. Только потом пере­хожу к сле­ду­ю­щему порт­нов­скому узлу. Части петель, участ­ву­ю­щих в про­цессе, а также направ­ле­ние впле­те­ния – все это зави­сит от того, какой вяз­кой выпол­нена зона впле­те­ния. Спо­соб впле­те­ния по лице­вой глади и резинке отли­ча­ется от спо­соба впле­те­ния по изна­ноч­ной глади, прежде всего, потому, что я стрем­люсь мак­си­мально воз­мож­ным обра­зом замас­ки­ро­вать хво­стики под стенки петель на лице­вой сто­роне чулоч­ной вязки и резинке, а также под дуги петель – на изнаночной.

Если узел нахо­дится на изна­ноч­ной глади , я впле­таю нити наис­ко­сок, лесен­кой, по направ­ле­нию слева направо. Хво­стики также мало заметны, если их впле­тать по гори­зон­тали. В слу­чае жак­кар­до­вых узо­ров я так и посту­паю, когда полоса, соот­вет­ству­ю­щая цвету хво­стика, узкая (1 или 2 ряда) и его можно сде­лать неза­мет­ным только, впле­тая по гори­зон­тали – в дуги петель одного ряда. Но впле­тен­ный по гори­зон­тали хво­стик во время гори­зон­таль­ного натя­же­ния полотна (напри­мер, при отпа­ри­ва­нии изде­лия) может частично выскольз­нуть из петель, тогда как хво­стик, запле­тен­ный наис­ко­сок – прак­ти­че­ски нико­гда. А при наде­ва­нии и носке пуло­вер (жакет) в диа­го­наль­ном направ­ле­нии рас­тя­ги­ва­ется крайне редко.

Ход работы по изна­ноч­ной глади таков.

Раз­вя­зы­ваю порт­нов­ский узел

и завя­зы­ваю оди­нар­ный плос­кий узел,

а затем запле­таю хво­стики, вводя крю­чок в дугу петли и каж­дый раз сме­ща­ясь от вер­ти­кали на одну дугу. При этом хво­стики могут рас­по­ла­гаться на одной линии (как на фото) или под углом друг к другу.

Если узел ока­зался на месте лице­вой глади , я запле­таю нити по одной лини в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ниях. Для этого ввожу крю­чок в стенку петли косички только с пра­вой или только с левой ее сто­роны, не перескакивая.

Если узел рас­по­ло­жен у верх­ней или ниж­ней кромки детали (напри­мер, у верх­него края головки рукава Зеле­ного пуло­вера – на фото), концы запле­таю по одной или по сосед­ним косич­кам парал­лельно друг другу. Подоб­ным обра­зом посту­паю, и когда узел нахо­дится на резинке. При этом также исполь­зую косичку (вер­ти­каль­ный ряд лице­вых петель).

В обоих слу­чаях – и при закреп­ле­нии хво­сти­ков по лице­вой глади, и при их закреп­ле­нии по изна­ноч­ной – лучше запле­тать нить за все петли под­ряд, не про­пус­кая ни одной. Так уда­ется скрыть хво­стики наи­луч­шим обра­зом, и изна­ноч­ная сто­рона изде­лия будет выгля­деть без­упречно. Хво­стики про­сто исчез­нут с глаз, поскольку при­ки­нутся стен­ками петель на лице­вой глади и дугами петель на изнаночной.

Но слу­ча­ется, что при частом и плот­ном пере­пле­те­нии стра­дает лице­вая сто­рона. Такие ситу­а­ции трудно пред­ска­зать. Их виной может стать фак­тура нити или вязки. Если место закреп­ле­ния с лица стя­нуто, само закреп­ле­ние нужно сде­лать не таким плот­ным. Для этого сле­дует спи­цей осла­бить натя­же­ние впле­та­е­мого хво­стика или даже запле­сти его заново, про­пус­кая петли. Ино­гда помо­гает резко потя­нуть (дер­нуть) в раз­ные сто­роны про­блем­ное место на полотне. Пусть на изнанке ста­нет заметно, зато не будет видно с лица.

Что каса­ется очень тон­кой пряжи типа ниток для машин­ной вязки, то порт­нов­ские узелки, свя­зы­ва­ю­щие одну нитку, я, как пра­вило, не раз­вя­зы­ваю. Но их концы я все же впле­таю опи­сан­ными спо­со­бами в полотно. Дру­гое дело, если узел свя­зы­вает несколько тон­ких ниток сразу. Он полу­ча­ется боль­шим и замет­ным. С ним я посту­паю по общей схеме: раз­вя­зы­ваю, заме­няю оди­нар­ным плос­ким узлом и запле­таю концы.

Хво­стики, рас­по­ла­га­ю­щи­еся в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от кро­моч­ных петель, не тро­гаю (не раз­вя­зы­ваю и не заде­лы­ваю) пока не свяжу планку-застежку или не выполню шов, чтобы они не поме­шали видеть петли, по кото­рым про­хо­дит набор или три­ко­таж­ный шов.

Основ­ная часть дет­ской коф­точки «Хоро­вод» после заделки хво­сти­ков и лег­кого гла­же­ния и до выпол­не­ния планки-застежки

Осо­бенно много хво­сти­ков скап­ли­ва­ется у кромки полотна при мно­го­цвет­ном жак­кар­до­вом вяза­нии. Если узор­ная ком­по­зи­ция свя­зана из остат­ков пряжи, а тем более из ниток, кото­рые поела моль, или из ниток от рас­пу­щен­ной вещи, то хво­сти­ков полу­ча­ется много по всей пло­щади орна­мента. О спе­ци­фике заделки хво­сти­ков при раз­но­цвет­ном вяза­нии читайте в § 7 «Отделка свя­зан­ного узора» главы IV «Раз­но­цвет­ное вяза­ние».

Что каса­ется про­блемы вве­де­ния нити, то как при­со­еди­нять нить от нового клубка к нити уже израс­хо­до­ван­ного клубка, мы разо­бра­лись. Но момен­тов, когда при­хо­дится при­со­еди­нять нить во время вяза­ния коф­точки, больше. Напри­мер, мы закон­чили левую поло­вину переда плос­кой части пуло­вера. Нитку обре­заем. На оче­реди – завер­ше­ние пра­вой поло­вины. Как посту­пить: при­вя­зать нитку оди­нар­ным плос­ким узлом в начале работы или не при­вя­зы­вать, а при­ло­жить? Как сле­дует вво­дить нить нового цвета при вывя­зы­ва­нии узора мето­дом жак­карда и ком­би­ни­ро­ван­ным спо­со­бом? На эти вопросы я поста­ра­лась дать ответ по каж­дому кон­крет­ному слу­чаю в соот­вет­ству­ю­щих пара­гра­фах книги. Общий прин­цип здесь таков. Если можно, лучше обой­тись без узла. Если уча­сток слож­ный и отсут­ствие фик­са­ции нити может еще более услож­нить работу и/или испор­тить ее резуль­тат, нить сле­дует при­вя­зать. Если узел имеет один сво­бод­ный конец (нить при­вя­зана к про­тяжке между пет­лями), он не может быть боль­шим и вряд ли будет заме­тен, ска­жем, в рай­оне проймы. Поэтому при заделке хво­сти­ков его можно не раз­вя­зы­вать. Но если узел все же будет ухуд­шать вид полотна, да еще и в самом замет­ном месте, напри­мер, у планки гор­ло­вины, его нужно поста­раться раз­вя­зать и только после этого запра­вить хвостик.

Однако в послед­нее время я стала скло­няться к мысли о том, что нить все­гда лучше при­со­еди­нить с помо­щью узла – 1) оди­нар­ного плос­кого узла в начале работы над прой­мой, гор­ло­ви­ной, рука­вом, планкой-застежкой и т.д., а также для фик­са­ции нити нового цвета на рабо­чей нити перед нача­лом ряда жак­кар­до­вого узора и 2) порт­нов­ского узла для соеди­не­ния закон­чив­шейся нити и нити от нового клубка, для свя­зы­ва­ния нитей при рас­пус­ка­нии коф­точки или детали. При заделке хво­сти­ков узел все­гда можно развязать.

Почти пол­но­стью неза­мет­ными места заделки хво­сти­ков поз­во­ляет сде­лать отпа­ри­ва­ние детали. Оно упло­щает уча­сток заделки и «скле­и­вает» концы нитей с полот­ном. Поэтому пря­тать концы нужно перед гла­же­нием детали. Хорошо, перед тем как прой­тись утю­гом по всей детали, про­гла­дить каж­дый уча­сток заделки с изнанки, посиль­нее надав­ли­вая на утюг и подольше держа его над этим участ­ком, чтобы насы­тить паром. Отпа­ри­ва­ние отдель­ных участ­ков ино­гда при­во­дит к неко­то­рой дефор­ма­ции полотна, кото­рая исче­зает во время отпа­ри­ва­ния детали по всей плос­ко­сти с лице­вой стороны.

Отправ­ля­ясь гла­дить, не забудьте при­хва­тить с собой крю­чок. После отпа­ри­ва­ния полотно ста­но­вится более плос­ким. Поэтому кон­чики одного-двух хво­сти­ков, кото­рые были спря­таны вами близко к лице­вой поверх­но­сти, после гла­же­ния могут вылезти наружу. Более длин­ные участки хво­сти­ков могут ока­заться на лице, если полотно во время гла­же­ния было натя­нуто. Напри­мер, для того чтобы про­гла­дить рукав, вам при­шлось на узкий конец гла­диль­ной доски натя­ги­вать его с неко­то­рым уси­лием. Тут крю­чок вам и при­го­дится. Ведь хво­стики нужно заде­лы­вать до гла­же­ния, чтобы они были менее заметны. Отставьте утюг на минутку в сто­рону и, не отходя от гла­диль­ной доски, пере­та­щите выбив­ши­еся кон­чики хво­сти­ков на изнанку и запле­тите их. Потом снова про­гладьте это место.


4.3. Если пряжу поела моль

К сожа­ле­нию, это слу­ча­ется не так уж и редко, несмотря на все меры защиты. Так, воз­вра­тив­шись домой после лет­него отдыха, вы вдруг обна­ру­жи­ва­ете, что неко­то­рые из новых клуб­ков шер­сти в вашем «сун­дуке» пре­вра­ти­лись в ежиков.

Фото 1. Часть такого клубка еще можно спасти

Конечно, неко­то­рые из клуб­ков спа­сти не удастся и их при­дется выки­нуть. Но те, у кото­рых «иго­лок» немного, вполне еще можно пустить в дело. Перед тем как исполь­зо­вать клу­бок, его надо пере­мо­тать, жела­тельно весь, даже если сере­динка кажется вам целой. Ведь личинки любят поесть нитки не только сна­ружи, но и изнутри. Пере­мотка необ­хо­дима для того, чтобы выбро­сить корот­кие отрезки и свя­зать порт­нов­ским узлом доста­точно длин­ные. Но при пере­мотке слу­ча­ется про­пу­стить место, где нитка «раз­ре­зана» не до конца, потому что оно пока не заметно. Во время вяза­ния нитка натя­нется, «раз­ре­зан­ные» волокна разой­дутся и оста­нется только то тоню­сень­кое волокно, кото­рое и удер­жи­вало нитку в целости.

То, что несколько петель вашей коф­точки свя­заны из волокна тоньше волоса, можно заме­тить не сразу, а через несколько рядов. Нисколько не сомне­вай­тесь в том, что дефект­ное место надо пере­вя­зать. Сей­час еще нет дырки, но она обя­за­тельно обра­зу­ется при гла­же­нии или при носке. Поэтому работу сле­дует рас­пу­стить до испор­чен­ного места, чтобы соеди­нить концы поеден­ной нити, свя­зать их порт­нов­ским узлом и только потом про­дол­жить вяза­ние с чистой сове­стью. Но если ширина полотна боль­шая, а вы про­вя­зали сверху всего пару рядов, то есть спо­соб все испра­вить, не рас­пус­кая ряды полностью.

Допу­стим, пять дефект­ных петель рас­по­ла­га­ются в тре­тьем ряду. Вам при­дется рас­пу­стить все три ряда на участке, боль­шем, чем тот, что зани­мают дефект­ные петли. Это необ­хо­димо для того, чтобы длина хво­сти­ков поеден­ной нитки была доста­точ­ной для после­ду­ю­щей заделки в полотно. Рас­пус­кайте петли с осто­рож­но­стью, по одной, пере­сни­мая их с одной спицы на дру­гую. В резуль­тате у вас обра­зу­ются три длин­ные протяжки.

Фото 2. Почи­нен­ное место с изна­ноч­ной стороны

Затем возь­мите нить от дру­гого клубка и, при­дер­жи­вая ее сво­бод­ный конец, про­вя­жите уча­сток тре­тьего ряда, кото­рый был свя­зан поеден­ной нитью. (Нить от клубка пока не обре­зайте, чтобы ее конец не «убе­жал» во время даль­ней­ших дей­ствий.) Потом про­вя­жите остав­ши­еся два ряда нитями обра­зо­вав­шихся про­тя­жек. Опе­ра­ция закон­чена. Про­дол­жите вяза­ние. Пройдя место починки, нить от дру­гого клубка обрежьте. Хво­стики пока оставьте сво­бодно висеть (фото 2). По окон­ча­нии работы над дета­лью, вы их заде­ла­ете вме­сте с осталь­ными, свя­зав концы плос­ким узлом.

А как быть, если вы заме­тили дефект­ные петли только, когда над ними уже выросло несколько десят­ков рядов или вы уже закон­чили вязать коф­точку? Тогда при­ме­ните тех­нику вышивки три­ко­таж­ной пет­лей. То есть с помо­щью што­паль­ной иглы и нитки про­дуб­ли­руйте нить дефект­ных петель. Нитку, кото­рой вы «выши­вали», обрежьте, а обра­зо­вав­ши­еся хво­стики впле­тите в полотно с изнанки.

Опуб­ли­ко­вано 25 мая 2014 г.

Исправ­лено и допол­нено 1 июля и 31 авгу­ста 2016 г.

Источник статьи: http://premudrosti.in/index.php/knitting-for-lazy/table-of-contents/storehouse/thread-ends-2/

§ 4. Как спрятать концы нитей, окончание

4.2. Спо­собы школы лени­вого вязания

Спо­собы при­со­еди­не­ния нити, выра­бо­тан­ные совет­ской шко­лой, в целом не соот­вет­ствуют пряже сред­ней тол­щины совре­мен­ного каче­ства. Они могут при­ме­няться лишь к тон­ким нит­кам, напри­мер, к тем, что пред­на­зна­чены для машин­ной вязки. Но и в этом слу­чае иде­аль­ного вяза­ного полотна полу­чить нельзя. Узе­лок, свя­зы­ва­ю­щий только одну нитку из сло­же­ния, может, и не будет заме­тен, но ввя­зан­ные в полотно концы даже очень тон­ких нитей делают его неров­ным, утол­щая петли и уве­ли­чи­вая их раз­мер. В резуль­тате вид полотна ухуд­ша­ется, а если узел­ко­вых соеди­не­ний много, то нару­ша­ется его эла­стич­ность. Спо­собы при­су­чи­ва­ния кон­цов нитей, пред­ло­жен­ные Л. Сич­ка­ренко и З. Попель, а также Л. Пеш­ко­вой, несо­мненно, хороши, но слиш­ком трудоемки.

Спо­собы немец­кой школы вяза­ния не соот­вет­ствуют нашей тра­ди­ции эко­но­мить нити и пере­вя­зы­вать ста­рые вещи, от кото­рой в бога­тых евро­пей­ских стра­нах давно отка­за­лись. А глав­ное, скажу сразу, – они не под­хо­дят для моей системы лени­вого вязания.

Что каса­ется неэко­ном­ного рас­хо­до­ва­ния пряжи, то, если при­со­еди­нять нить по немец­кому спо­собу с края детали, от нити пред­ше­ству­ю­щего клубка почти все­гда оста­ется длин­ный конец. Кроме того, чтобы заде­лы­вать нить с помо­щью иглы, хво­стик тоже дол­жен быть не корот­ким. Однако эко­но­мией можно было бы пре­не­бречь, если бы сам спо­соб был без­упреч­ным. Но зоной его при­ме­не­ния явля­ется кромка вяза­ного полотна, кото­рая пред­став­ляет собой тех­но­ло­ги­че­ски слож­ный уча­сток, сопря­жен­ный с набо­ром петель и сши­ва­нием деталей.

Так, вве­де­ние новой нити с края полотна соче­та­ется в немец­ком спо­собе с про­тас­ки­ва­нием тех­но­ло­ги­че­ского конца по пет­лям, рас­по­ло­жен­ным в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от кромки. А именно по ним обычно про­хо­дит линия набора для планки-застежки или три­ко­таж­ный шов, соеди­ня­ю­щий детали. Но из-за про­та­щен­ного через петли тех­но­ло­ги­че­ского конца они могут плохо читаться. Это тре­бует повы­шен­ного вни­ма­ния, затруд­няет работу и может при­ве­сти к ошиб­кам: напри­мер, иска­же­нию набор­ной линии, сбою ритма набора.

Кроме того, в немец­ком спо­собе хво­стик про­тя­нут строго по вер­ти­кали и поэтому никак не скреп­лен с пет­лями. Он в любой момент работы с полот­ном может из пря­мого, натя­ну­того стать вол­ни­стым и начать выби­ваться в про­ме­жутки между дугами петель, через кото­рые он проходит.

К тому же край полотна полу­ча­ется все­гда толще вне зави­си­мо­сти от того, заправ­лен ли конец нити в кромку до или после сши­ва­ния детали швом «назад иголку». Если мы вяжем из остат­ков пряжи раз­ных цве­тов или из ниток от рас­пу­щен­ной коф­точки, то хво­сти­ков будет очень много. Что же тогда ста­нет с кромкой?

Сле­дует также ска­зать, что для оте­че­ствен­ных вязаль­щиц совер­шенно не под­хо­дит инстру­мент, преду­смот­рен­ный немец­ким спо­со­бом. Он пред­по­ла­гает исполь­зо­ва­ние для заделки хво­сти­ков што­паль­ных игл с тупым кон­цом, кото­рый не рас­щеп­ляет нить. Они раз­ра­бо­таны спе­ци­ально для работы с вяза­ным полот­ном. (Подроб­нее см.: «Иглы и булавки для руч­ного три­ко­тажа», § 10 «Инстру­мен­та­рий», глава V «Кла­довка».) Но оте­че­ствен­ная про­мыш­лен­ность выпус­кает што­паль­ные иглы только с ост­рым кон­цом. И это – не луч­ший инстру­мент для заделки хво­сти­ков. Ведь как бы вы ни ста­ра­лись игла нет-нет, да и заце­пит нитку петли и про­та­щит хво­стик через нее. А если вам нужно будет по какой-либо при­чине осво­бо­дить спря­тан­ный хво­стик? Напри­мер, вам не понра­ви­лось, как вы его спря­тали, – заметно с лица, или вы должны пере­вя­зать этот уча­сток работы, а для начала – рас­пу­стить его. Однако хво­стик, заде­лан­ный иглой, обя­за­тельно застря­нет в том месте, где он был про­та­щен сквозь нить, а он дол­жен легко высвобождаться.

Я реко­мен­дую вме­сто иглы исполь­зо­вать вязаль­ный крю­чок, кото­рый дол­жен не про­тас­ки­вать конец нити через дуги изна­ноч­ных петель, а в них его запле­тать. Запле­тен­ный хво­стик не выскольз­нет ни при каких обсто­я­тель­ствах. В то же время его все­гда легко будет выпле­сти кон­чи­ком спицы, если воз­ник­нет необ­хо­ди­мость пере­вя­зать соот­вет­ству­ю­щий уча­сток во время работы над коф­точ­кой или рас­пу­стить ноше­ную вещь, чтобы свя­зать из ее ниток что-то другое.

При лени­вом спо­собе, кото­рый пред­по­ла­гает вяза­ние рука­вов и ниж­ней части пуло­вера (до пройм) по кругу, кромки с кро­моч­ными пет­лями в изде­лии есть только у пройм и гор­ло­вин. А при кру­го­вом вяза­нии не имеет зна­че­ния, где при­со­еди­нена нить. Сле­до­ва­тельно, она может быть вве­дена в работу в любой точке – именно там, где закон­чился преды­ду­щий клу­бок при одно­цвет­ном вяза­нии или где начи­на­ется узор, тре­бу­ю­щий нити дру­гого цвета при раз­но­цвет­ном вяза­нии. Такого же прин­ципа я при­дер­жи­ва­юсь и отно­си­тельно плос­ких участ­ков вяза­ния. Место при­со­еди­не­ния стало не кри­тич­ным, поскольку мне уда­лось решить глав­ную про­блему при­со­еди­не­ния нити и заделки хво­сти­ков – про­блему узелка и даже исполь­зо­вать сам узе­лок для реше­ния этой про­блемы. Исклю­че­ние состав­ляют верх­ний и ниж­ний края полотна. Ни в набор­ном, ни в закреп­ля­ю­щем ряду на нит­ках не должно быть узлов, поскольку спря­тать их так, чтобы они не иска­зили край, очень трудно, прак­ти­че­ски невозможно.

Итак, я пред­ла­гаю следующее:

при вве­де­нии новой нити в работу, а также при рас­пус­ка­нии ноше­ной кофты или неудачно выпол­нен­ной детали нитки свя­зы­вать надеж­ным и очень замет­ным порт­нов­ским узлом;

в про­цессе заделки хво­сти­ков порт­нов­ский узел раз­вя­зы­вать и соеди­нять нити неза­мет­ным оди­нар­ным плос­ким узлом, а его концы впле­тать по отдель­но­сти в вяза­ное полотно.

Опишу подробно ход работы при вяза­нии из новых ниток одного цвета.

Во время вывя­зы­ва­ния как плос­кой, так и цилин­дри­че­ской детали нити соеди­няю в том месте ряда, где закон­чи­лась нить израс­хо­до­ван­ного клубка, свя­зы­вая их порт­нов­ским узлом. Сильно его не затя­ги­ваю, чтобы можно было легко раз­вя­зать. При этом ста­рюсь, чтобы узел сразу ока­зался на изнанке.

Работу по заделке кон­цов нитей про­вожу на закон­чен­ной детали. И начи­наю ее с того, что крюч­ком пере­тя­ги­ваю на изнанку те узлы, кото­рые все же оста­лись на лице. Одно­вре­менно слежу за тем, чтобы узел вышел на изнанку в свое, а не в сосед­нее отвер­стие в полотне. Иначе узел нельзя будет пра­вильно раз­вя­зать. Его нити пере­пле­тутся с бли­жай­шей пет­лей или про­тяж­кой между пет­лями, и это будет заметно на лице­вой стороне.

Затем раз­вя­зы­ваю порт­нов­ский узел и свя­зы­ваю нити оди­нар­ным плос­ким узлом. При необ­хо­ди­мо­сти нож­ни­цами уко­ра­чи­ваю и/или подрав­ни­ваю концы узла, сло­жив их парал­лельно друг другу и вытя­нув вер­ти­кально. Опти­маль­ная длина конца нити состав­ляет при­бли­зи­тельно 4 см для ниток сред­ней тол­щины. Для более тон­ких ниток она может быть меньше на 1 см.

При свя­зы­ва­нии кон­цов нитей важно пони­мать, что они явля­ются частью петли, пра­виль­ная форма кото­рой не должна быть иска­жена узлом, а напро­тив, сохра­нена или вос­ста­нов­лена. Поэтому узел нельзя затя­ги­вать слиш­ком туго. Сам узе­лок и место вокруг него должны полу­чаться плос­кими, без бугорка, кото­рый чув­ству­ется паль­цами с обеих сто­рон полотна. На лице­вой сто­роне он ощу­ща­ется как шер­ша­вость на полотне. Это гово­рит о том, что вы непра­вильно свя­зали нити и узе­лок пере­кру­тился. Посмот­рев про­блем­ное место с лица, под вашим паль­цем вы обна­ру­жите иска­жен­ную петлю. Зна­чит, узе­лок нужно завя­зать заново.

В прин­ципе хорошо осмат­ри­вать с лица каж­дую петлю при свя­зы­ва­нии хво­сти­ков и при необ­хо­ди­мо­сти: 1) ослаб­лять или затя­ги­вать узел или 2) под­тя­ги­вать или ослаб­лять один из его концов.

Свя­зав концы плос­ким, узлом я при­сту­паю к впле­те­нию их в петли. Только потом пере­хожу к сле­ду­ю­щему порт­нов­скому узлу. Части петель, участ­ву­ю­щих в про­цессе, а также направ­ле­ние впле­те­ния – все это зави­сит от того, какой вяз­кой выпол­нена зона впле­те­ния. Спо­соб впле­те­ния по лице­вой глади и резинке отли­ча­ется от спо­соба впле­те­ния по изна­ноч­ной глади, прежде всего, потому, что я стрем­люсь мак­си­мально воз­мож­ным обра­зом замас­ки­ро­вать хво­стики под стенки петель на лице­вой сто­роне чулоч­ной вязки и резинке, а также под дуги петель – на изнаночной.

Если узел нахо­дится на изна­ноч­ной глади , я впле­таю нити наис­ко­сок, лесен­кой, по направ­ле­нию слева направо. Хво­стики также мало заметны, если их впле­тать по гори­зон­тали. В слу­чае жак­кар­до­вых узо­ров я так и посту­паю, когда полоса, соот­вет­ству­ю­щая цвету хво­стика, узкая (1 или 2 ряда) и его можно сде­лать неза­мет­ным только, впле­тая по гори­зон­тали – в дуги петель одного ряда. Но впле­тен­ный по гори­зон­тали хво­стик во время гори­зон­таль­ного натя­же­ния полотна (напри­мер, при отпа­ри­ва­нии изде­лия) может частично выскольз­нуть из петель, тогда как хво­стик, запле­тен­ный наис­ко­сок – прак­ти­че­ски нико­гда. А при наде­ва­нии и носке пуло­вер (жакет) в диа­го­наль­ном направ­ле­нии рас­тя­ги­ва­ется крайне редко.

Ход работы по изна­ноч­ной глади таков.

Раз­вя­зы­ваю порт­нов­ский узел

и завя­зы­ваю оди­нар­ный плос­кий узел,

а затем запле­таю хво­стики, вводя крю­чок в дугу петли и каж­дый раз сме­ща­ясь от вер­ти­кали на одну дугу. При этом хво­стики могут рас­по­ла­гаться на одной линии (как на фото) или под углом друг к другу.

Если узел ока­зался на месте лице­вой глади , я запле­таю нити по одной лини в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ниях. Для этого ввожу крю­чок в стенку петли косички только с пра­вой или только с левой ее сто­роны, не перескакивая.

Если узел рас­по­ло­жен у верх­ней или ниж­ней кромки детали (напри­мер, у верх­него края головки рукава Зеле­ного пуло­вера – на фото), концы запле­таю по одной или по сосед­ним косич­кам парал­лельно друг другу. Подоб­ным обра­зом посту­паю, и когда узел нахо­дится на резинке. При этом также исполь­зую косичку (вер­ти­каль­ный ряд лице­вых петель).

В обоих слу­чаях – и при закреп­ле­нии хво­сти­ков по лице­вой глади, и при их закреп­ле­нии по изна­ноч­ной – лучше запле­тать нить за все петли под­ряд, не про­пус­кая ни одной. Так уда­ется скрыть хво­стики наи­луч­шим обра­зом, и изна­ноч­ная сто­рона изде­лия будет выгля­деть без­упречно. Хво­стики про­сто исчез­нут с глаз, поскольку при­ки­нутся стен­ками петель на лице­вой глади и дугами петель на изнаночной.

Но слу­ча­ется, что при частом и плот­ном пере­пле­те­нии стра­дает лице­вая сто­рона. Такие ситу­а­ции трудно пред­ска­зать. Их виной может стать фак­тура нити или вязки. Если место закреп­ле­ния с лица стя­нуто, само закреп­ле­ние нужно сде­лать не таким плот­ным. Для этого сле­дует спи­цей осла­бить натя­же­ние впле­та­е­мого хво­стика или даже запле­сти его заново, про­пус­кая петли. Ино­гда помо­гает резко потя­нуть (дер­нуть) в раз­ные сто­роны про­блем­ное место на полотне. Пусть на изнанке ста­нет заметно, зато не будет видно с лица.

Что каса­ется очень тон­кой пряжи типа ниток для машин­ной вязки, то порт­нов­ские узелки, свя­зы­ва­ю­щие одну нитку, я, как пра­вило, не раз­вя­зы­ваю. Но их концы я все же впле­таю опи­сан­ными спо­со­бами в полотно. Дру­гое дело, если узел свя­зы­вает несколько тон­ких ниток сразу. Он полу­ча­ется боль­шим и замет­ным. С ним я посту­паю по общей схеме: раз­вя­зы­ваю, заме­няю оди­нар­ным плос­ким узлом и запле­таю концы.

Хво­стики, рас­по­ла­га­ю­щи­еся в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от кро­моч­ных петель, не тро­гаю (не раз­вя­зы­ваю и не заде­лы­ваю) пока не свяжу планку-застежку или не выполню шов, чтобы они не поме­шали видеть петли, по кото­рым про­хо­дит набор или три­ко­таж­ный шов.

Основ­ная часть дет­ской коф­точки «Хоро­вод» после заделки хво­сти­ков и лег­кого гла­же­ния и до выпол­не­ния планки-застежки

Осо­бенно много хво­сти­ков скап­ли­ва­ется у кромки полотна при мно­го­цвет­ном жак­кар­до­вом вяза­нии. Если узор­ная ком­по­зи­ция свя­зана из остат­ков пряжи, а тем более из ниток, кото­рые поела моль, или из ниток от рас­пу­щен­ной вещи, то хво­сти­ков полу­ча­ется много по всей пло­щади орна­мента. О спе­ци­фике заделки хво­сти­ков при раз­но­цвет­ном вяза­нии читайте в § 7 «Отделка свя­зан­ного узора» главы IV «Раз­но­цвет­ное вяза­ние».

Что каса­ется про­блемы вве­де­ния нити, то как при­со­еди­нять нить от нового клубка к нити уже израс­хо­до­ван­ного клубка, мы разо­бра­лись. Но момен­тов, когда при­хо­дится при­со­еди­нять нить во время вяза­ния коф­точки, больше. Напри­мер, мы закон­чили левую поло­вину переда плос­кой части пуло­вера. Нитку обре­заем. На оче­реди – завер­ше­ние пра­вой поло­вины. Как посту­пить: при­вя­зать нитку оди­нар­ным плос­ким узлом в начале работы или не при­вя­зы­вать, а при­ло­жить? Как сле­дует вво­дить нить нового цвета при вывя­зы­ва­нии узора мето­дом жак­карда и ком­би­ни­ро­ван­ным спо­со­бом? На эти вопросы я поста­ра­лась дать ответ по каж­дому кон­крет­ному слу­чаю в соот­вет­ству­ю­щих пара­гра­фах книги. Общий прин­цип здесь таков. Если можно, лучше обой­тись без узла. Если уча­сток слож­ный и отсут­ствие фик­са­ции нити может еще более услож­нить работу и/или испор­тить ее резуль­тат, нить сле­дует при­вя­зать. Если узел имеет один сво­бод­ный конец (нить при­вя­зана к про­тяжке между пет­лями), он не может быть боль­шим и вряд ли будет заме­тен, ска­жем, в рай­оне проймы. Поэтому при заделке хво­сти­ков его можно не раз­вя­зы­вать. Но если узел все же будет ухуд­шать вид полотна, да еще и в самом замет­ном месте, напри­мер, у планки гор­ло­вины, его нужно поста­раться раз­вя­зать и только после этого запра­вить хвостик.

Однако в послед­нее время я стала скло­няться к мысли о том, что нить все­гда лучше при­со­еди­нить с помо­щью узла – 1) оди­нар­ного плос­кого узла в начале работы над прой­мой, гор­ло­ви­ной, рука­вом, планкой-застежкой и т.д., а также для фик­са­ции нити нового цвета на рабо­чей нити перед нача­лом ряда жак­кар­до­вого узора и 2) порт­нов­ского узла для соеди­не­ния закон­чив­шейся нити и нити от нового клубка, для свя­зы­ва­ния нитей при рас­пус­ка­нии коф­точки или детали. При заделке хво­сти­ков узел все­гда можно развязать.

Почти пол­но­стью неза­мет­ными места заделки хво­сти­ков поз­во­ляет сде­лать отпа­ри­ва­ние детали. Оно упло­щает уча­сток заделки и «скле­и­вает» концы нитей с полот­ном. Поэтому пря­тать концы нужно перед гла­же­нием детали. Хорошо, перед тем как прой­тись утю­гом по всей детали, про­гла­дить каж­дый уча­сток заделки с изнанки, посиль­нее надав­ли­вая на утюг и подольше держа его над этим участ­ком, чтобы насы­тить паром. Отпа­ри­ва­ние отдель­ных участ­ков ино­гда при­во­дит к неко­то­рой дефор­ма­ции полотна, кото­рая исче­зает во время отпа­ри­ва­ния детали по всей плос­ко­сти с лице­вой стороны.

Отправ­ля­ясь гла­дить, не забудьте при­хва­тить с собой крю­чок. После отпа­ри­ва­ния полотно ста­но­вится более плос­ким. Поэтому кон­чики одного-двух хво­сти­ков, кото­рые были спря­таны вами близко к лице­вой поверх­но­сти, после гла­же­ния могут вылезти наружу. Более длин­ные участки хво­сти­ков могут ока­заться на лице, если полотно во время гла­же­ния было натя­нуто. Напри­мер, для того чтобы про­гла­дить рукав, вам при­шлось на узкий конец гла­диль­ной доски натя­ги­вать его с неко­то­рым уси­лием. Тут крю­чок вам и при­го­дится. Ведь хво­стики нужно заде­лы­вать до гла­же­ния, чтобы они были менее заметны. Отставьте утюг на минутку в сто­рону и, не отходя от гла­диль­ной доски, пере­та­щите выбив­ши­еся кон­чики хво­сти­ков на изнанку и запле­тите их. Потом снова про­гладьте это место.


4.3. Если пряжу поела моль

К сожа­ле­нию, это слу­ча­ется не так уж и редко, несмотря на все меры защиты. Так, воз­вра­тив­шись домой после лет­него отдыха, вы вдруг обна­ру­жи­ва­ете, что неко­то­рые из новых клуб­ков шер­сти в вашем «сун­дуке» пре­вра­ти­лись в ежиков.

Фото 1. Часть такого клубка еще можно спасти

Конечно, неко­то­рые из клуб­ков спа­сти не удастся и их при­дется выки­нуть. Но те, у кото­рых «иго­лок» немного, вполне еще можно пустить в дело. Перед тем как исполь­зо­вать клу­бок, его надо пере­мо­тать, жела­тельно весь, даже если сере­динка кажется вам целой. Ведь личинки любят поесть нитки не только сна­ружи, но и изнутри. Пере­мотка необ­хо­дима для того, чтобы выбро­сить корот­кие отрезки и свя­зать порт­нов­ским узлом доста­точно длин­ные. Но при пере­мотке слу­ча­ется про­пу­стить место, где нитка «раз­ре­зана» не до конца, потому что оно пока не заметно. Во время вяза­ния нитка натя­нется, «раз­ре­зан­ные» волокна разой­дутся и оста­нется только то тоню­сень­кое волокно, кото­рое и удер­жи­вало нитку в целости.

То, что несколько петель вашей коф­точки свя­заны из волокна тоньше волоса, можно заме­тить не сразу, а через несколько рядов. Нисколько не сомне­вай­тесь в том, что дефект­ное место надо пере­вя­зать. Сей­час еще нет дырки, но она обя­за­тельно обра­зу­ется при гла­же­нии или при носке. Поэтому работу сле­дует рас­пу­стить до испор­чен­ного места, чтобы соеди­нить концы поеден­ной нити, свя­зать их порт­нов­ским узлом и только потом про­дол­жить вяза­ние с чистой сове­стью. Но если ширина полотна боль­шая, а вы про­вя­зали сверху всего пару рядов, то есть спо­соб все испра­вить, не рас­пус­кая ряды полностью.

Допу­стим, пять дефект­ных петель рас­по­ла­га­ются в тре­тьем ряду. Вам при­дется рас­пу­стить все три ряда на участке, боль­шем, чем тот, что зани­мают дефект­ные петли. Это необ­хо­димо для того, чтобы длина хво­сти­ков поеден­ной нитки была доста­точ­ной для после­ду­ю­щей заделки в полотно. Рас­пус­кайте петли с осто­рож­но­стью, по одной, пере­сни­мая их с одной спицы на дру­гую. В резуль­тате у вас обра­зу­ются три длин­ные протяжки.

Фото 2. Почи­нен­ное место с изна­ноч­ной стороны

Затем возь­мите нить от дру­гого клубка и, при­дер­жи­вая ее сво­бод­ный конец, про­вя­жите уча­сток тре­тьего ряда, кото­рый был свя­зан поеден­ной нитью. (Нить от клубка пока не обре­зайте, чтобы ее конец не «убе­жал» во время даль­ней­ших дей­ствий.) Потом про­вя­жите остав­ши­еся два ряда нитями обра­зо­вав­шихся про­тя­жек. Опе­ра­ция закон­чена. Про­дол­жите вяза­ние. Пройдя место починки, нить от дру­гого клубка обрежьте. Хво­стики пока оставьте сво­бодно висеть (фото 2). По окон­ча­нии работы над дета­лью, вы их заде­ла­ете вме­сте с осталь­ными, свя­зав концы плос­ким узлом.

А как быть, если вы заме­тили дефект­ные петли только, когда над ними уже выросло несколько десят­ков рядов или вы уже закон­чили вязать коф­точку? Тогда при­ме­ните тех­нику вышивки три­ко­таж­ной пет­лей. То есть с помо­щью што­паль­ной иглы и нитки про­дуб­ли­руйте нить дефект­ных петель. Нитку, кото­рой вы «выши­вали», обрежьте, а обра­зо­вав­ши­еся хво­стики впле­тите в полотно с изнанки.

Опуб­ли­ко­вано 25 мая 2014 г.

Исправ­лено и допол­нено 1 июля и 31 авгу­ста 2016 г.

Источник статьи: http://premudrosti.in/index.php/knitting-for-lazy/table-of-contents/storehouse/thread-ends-2/

Приметы и суеверия о нитках

Содержание статьи

Самая известная трактовка приметы о приставшей к одежде, волосам нитке звучит так: в скором времени появится любимый человек, жених или невеста. Считается, что если нить темного цвета, то избранник (или избранница) будет брюнетом, шатеном. Когда ниточка белая, человек, предназначенный судьбой, – блондин или русый. Красный, оранжевый либо коричневый цвет намекает на возлюбленного (или возлюбленную) с рыжими волосами.

Что означает цвет нитки: мнение народных примет

Если пристала ниточка любого светлого – пастельного – оттенка, стоит ждать скорых перемен в жизни. При этом они будут приятными, позитивными. Наладятся отношения в семье, разрешится проблемная ситуация на работе, начатые дела завершатся успешно.

Коричневый оттенок не всегда связан с цветом волос любимого человека. Частенько нить такого цвета, обнаруженная на одежде, намекает, что начинается период застоя. Все будет валиться из рук, не получится завершить проекты, реализовать планы. Вселенная как бы намекает: не время действовать, надо подождать и набраться сил. На фоне промедления возможны плохое настроение, хандра, апатия, физическая вялость.

Нитки желтого, бронзового, золотого тонов, если верить народным приметам, цепляются к человеку тогда, когда его в скором времени ждет путешествие. Поездка будет дальней, но приятной, принесет новые знакомства и зарядит эмоциями.

Черные или темно-серые нитки, внезапно появившиеся на одежде, – знак дурной. Они предупреждают о начале «темной полосы». Вероятны скандалы и ссоры дома, на работе, с друзьями или дальними родственниками. Не получится предотвратить конфликты.

Красные и розовые нитки – сигнал, что пришла пора готовиться к новому романтическому приключению. Случится судьбоносная встреча, а легкий флирт перейдет в серьезные отношения.

Если пристала к одежде, волосам нить синяя, сиреневая или фиолетовая, то впереди поджидают огорчения, слезы, плохие новости. Сделки сорвутся, общение с друзьями разладится. Вероятны пустые неприятные разговоры и плохие вести.

Зеленый цвет нитки сообщает о грядущих переменах в деловой, профессиональной сфере. Улучшится ситуация с деньгами, случится повышение на работе. Также возможно неожиданное, но крайне приятное событие. Получится достигнуть самых смелых целей, удача и успех будут рядом.

Другие суеверия о нитках

Если на приставшей к одежде нитке много узелков, впереди поджидает масса мелких проблем, забот и хлопот. Обнаружить такую нить перед командировкой или поездкой означает, что в пути возникнет немало неприятных проблем.

Чем длиннее нить, тем дольше придется ждать исполнения желания, мечты или предсказания.

Если при шитье или вязании нитки упрямо скручиваются, то в скором времени придется решать очень сложные вопросы и задачи. Впереди поджидают опасные ситуации с риском для здоровья, жизни или финансового положения.

Когда нитка при шитье путается и не слушается, это сулит долгую и счастливую жизнь. Другое толкование: вокруг собралось очень много завистников. Если же юная девушка шьет исключительно длинной нитью, то замуж она выйдет нескоро или же свадьба состоится вдали от дома, например, в другой стране.

Если неожиданно порвалась крепкая нить, народные приметы утверждают, что это к ссорам и расставаниям.

Суеверные люди говорят, что ни в коем случае нельзя ничего пришивать на себе. Иначе память испортится, ухудшится здоровье.

Если шьется вещь на заказ для кого-то, а нитки постоянно «чудят» (рвутся, путаются и так далее), значит заказчик по своей натуре вредный, хитрый и лживый. От такой личности лучше держаться подальше.

Источник статьи: http://www.kakprosto.ru/kak-978541-primety-i-sueveriya-o-nitkah

Как менять нить при вязании спицами

Смена нити при многоцветном вязании может стать настоящей проблемой для рукодельницы. Неаккуратное соединение ниточки портит внешний вид изделия. Особенно это заметно в полоске или в «шашечках». Как избежать ошибок при соединении цветных ниток, расскажем далее.

Смена нитки в начале ряда

Проще всего поменять нитку в начале вязания нового ряда. Существует несколько способов незаметно перейти на другой цвет:

Способ №1. «Новую» нитку захватывают вместе со «старой» и вяжут кромочную петлю ряда. Изделие перевернуть, снять кромочную петлю и вязать уже новой ниткой. Остаток «старой» можно ввязать крючком в кромочные петельки. Минус способа в том, что кромка слегка утолщается. В работах, где нет сшивания, можно заметить этот переход.

Способ №2. Провяжите последнюю петлю ряда лицевой, заводя спицу за переднюю стенку петельки. Переверните работу, но кромочную петельку не снимайте. Провяжите ее лицевой петлей сменяемым цветом. Дальше вяжите по схеме. Вы получите красивую кайму, которая заменяет обвязку. Такая техника здорово смотрится на шарфах.

Способ №3. Если по узору надо редко менять расцветку, то удобнее просто протянуть нить нерабочего цвета через протяжки предпоследней и последней петель. При частой смене расцветки такой способ не подходит: одежду с протяжками некомфортно носить.

Смена нити в середине ряда

Часто бывают ситуации, когда переход цвета по узору идет в середине ряда. Здесь можно использовать несколько вариантов:

1. Сделать узелок с двойным перекручиванием. Сначала связываем два конца как при завязывании шнурков, то есть с одним закрутом нитей. Второе связывание делают уже с двумя закрутами. Затягиваем и получаем прочный, аккуратный узелок.

2. Валяние. Вариант подходит для натуральной пряжи. Надо концы нитей соединить и растереть в ладонях до полного соединения.

3. Сшивание иглой. Для этого используется гобеленовая игла. Вставьте нить и немного распушите ее. Когда натяжение волокон слегка ослабнет, введите иглу и протяните нить до образования петельки. В нее продеваем новую нитку, с которой повторяем те же действия. Аккуратно стягиваем. Этот способ в техническом плане сложнее выполнить, но он дает наиболее незаметный переход.

Способ смены нити зависит от пряжи. Если вы вяжете из синтетики, то лучше использовать третий вариант. Первый создаст уплотнение, которое при тщательном рассмотрении можно увидеть. Второй вариант подходит лишь для шерсти.

Как поменять нитки при круговой вязке?

Специфика кругового вязания в том, что в этой техники нет шва, в который можно спрятать факт смены нитки. Если поменять нить в середине круга, то получается некрасивая ступенька, которая бросается в глаза. Не стоит отчаиваться! Техника незаметной смены нити легко выполняется. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  1. В конце круга начните новый цвет, провяжите полный круг.
  2. Правую спицу поместите под правую стенку петельки предыдущего круга, который вы только что провязали сменной расцветкой. Перекиньте эту петельку на левую спицу.
  3. Провяжите петли вместе, передвиньте маркер начала круга влево на одну петельку. Делайте это каждый раз после провязывания петель во время перехода на новый цвет. Если маркер не сдвигать, то получите начало круга там, где как бы провязан один круг, а должно быть два. Проверьте, чтобы правая и левая спица имели 2 круга измененным цветом.

Если пользоваться этим способом, то можно увидеть диагональ из слегка натянутых петель. Это выглядит эстетичнее, чем ступеньки. После стирки изделия диагональ практически незаметна.

Второй вариант намного проще. Когда нужно сменить нить, провязывайте круг новым цветом. В начале второго ряда новой расцветки первую петлю снимаем, а дальше идем по схеме. Вяжем нужное количество рядов. Меняем на следующий оттенок аналогичным образом.

Соединение концов нитей

Необходимость соединения нитей возникает не только при переходе цвета. В ситуации, когда кончился клубок, грамотная «вставка» новой нити не бросится в глаза на готовом изделии.

Можно сделать двойной узел, описание которого дано выше. Вы получите прочное соединение, которое не распадется при стирке или во время носки. Также можно скрутить концы нитей, провязать несколько петель в две нитки. Но тут пряжа должна быть тонкой, чтобы не были заметны уплотнения на общем фоне.

Кончики от соединения ниток не обрезают слишком коротко, чтобы изделие не распустилось. Их можно зафиксировать, ввязать аккуратно в полотно с изнанки, если есть возможность. Проще всего спрятать нитки в начале ряда.

Источник статьи: http://www.cityarn.ru/blogs/articles/kak-menyat-nit-pri-vyazanii-spitsami

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *